Главная Страница | Регистрация | Вход | RSSСреда, 10.08.2022, 13:37

Недвижимость юга России по смешным ценам...

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Строительство дома своими руками от А до Я. » Строительство дома своими руками от А до Я. » Строим дом в Краснодарском крае (Советы по строительству дома.)
Строим дом в Краснодарском крае
Привет всем уважаемым жителям Краснодарского края и тем, кто планирует переехать в теплые благодатные места. Я один из тех, кто заложил в свой жизненный план постройку своего дома. В этом году мне посчастливилось купить домик в станице Терновской, но обстоятельства сложились так, что дом пришлось срочно продать. Сын попал в аварию и нужны были деньги. Но все, что ни делается к лучшему. Я узнал очень много нового в деле приобретения недвижимости, познакомился и подружился с создателем данного сайта. Я считаю, что это очень немало для начала. Сейчас я работаю активно в Москве, потихоньку коплю деньги на строительство моего дома, перерыл весь инет в поисках всякой информации по новому строительству. Практически уже готов ментальный план строительства и осталось сделать завершающие штрихи. Почему я открыл эту тему? Уверен, что немало людей мечтают строиться, а вот информации у них по Краснодарскому краю у них нет. Пока такой информацией и я не владею в полной мере, но кое-что я уже узнал. Давайте будем здесь в этой ветке делиться своими знаниями и мыслями по строительству. Наверняка сюда заглядывают и настоящие профессионалы-строители. Первый вопрос касается фундамента. Ясно, что фундамент - это основа и правильный хороший фундамент залог успеха всего дома. Я много искал и узнал, что в Краснодарском крае максимальная глубина промерзания достигает 120 см, но не более. Кто-то будет усмехаться и говорить, что 60-70 см достаточно. Возможно такой человек прав, но прав он будет отчасти.Всем известно, что по статистике на 10 теплых зим приходится одна суровая зима и одной такой зимы будет достаточно, чтобы силами пучения ваш дом перекосился и дал осадку. Лично я не буду экономить на фундаменте. Я буду строить для себя и моего сына и я хочу, чтобы добротный дом, который я построю, стоял бы еще долго после моего ухода. Так как глубина закладки фундамента у меня будет 120 см, то естественно это будет не ленточный фундамент, а столбчатый. Я планирую для начала построить скромный домик в один этаж размером 6х6 метров, без подвала и без мансарды. Несущих столбов будет 8 штук и связаны они будут все ростверком. Обязательно будет армирование арматурой 12 мм. Сечение ростверка думаю сделать 400х400 мм. Пока у меня вся информация. Я еще долго буду прорабатывать мой план и будут изменения и новые дополнения. Прошу всех участников форума делиться своими мыслями и дом, который будет построен станет плодом коллективного мыслетворчества. Разве это не прекрасно?

Добавлено (04.11.2010, 14:34)
---------------------------------------------
Привет всем строителям! Будет тема моя развиваться или не будет я не знаю. Но всё равно я уверен, что кто-то и когда-то заглянет сюда и будет читать мою писанину и ,возможно, извлечет для себя какую-то пользу. Итак, продолжим-с. Сегодня я ехал в маршрутке и обдумывал свой проект.
Сегодня я расскажу о своем проекте исполнения столбчатого фундамента. Я вырою квадратные ямы глубиной 120 см и сечением 700х700 мм. Столбов будет 8 штук и общая площадь опоры фундамента составит : 8х0,7х0,7=3,92 м2
Я сидел полчаса и прикидывал общую массу всегодома вместе со стенами, фундаментом, перекрытием и крышей. В общей сложности у меня получилось, что домик мой одноэтажный размером 6х6 метров будет весить 50 тонн. Теперь посчитаем давление на грунт: 50000кг/39200 см2 = 1,27 кг/см2
Для справки скажу вам, что такое давление может выдержать даже болото. Так что у нас имеется почти двойной (а может быть и тройной) запас прочности по давлению на грунт.
После того как мы убедились, что грунт выдержит давление от дома начинаем делать фундамент.
Фундамент будет иметь форму буквы Т наоборот. Нижняя опорная часть фундамента будет иметь размеры 700х700х300 мм. Арматура 12мм будет проложена по низу и по верху на 50 мм от краев, чтобы металл был скрыт внутри бетона и не ржавел. Рекомендуется не варить арматурный пространственный каркас, а связывать вязальной проволокой. Общеизвестно, что электросварка снижает прочностные свойства металла. Поэтому только вязка.
Итак, 120 см отрыли, засыпаем 20 см слой песка и трамбуем его трамбовкой. Можно слегка увлажнить песок для лучшей трамбовки. далее подвешиваем арматурный каркас в воздухе и заливаем бетон. Бетон готовим из расчета : цемент м400 = 1 ведро, песок 3 ведра и щебенка 5 ведер и воды 1 ведро. Если бетон делаете вручную, то самый лучший вариант на металлическом листе 2-3 мм.
Заливаем бетон, стальной арматурой протыкаем бетон везде и выпускаем воздух. Бетон уплотняется и будет крепким.Нижняя часть каркаса остается внутри бетона, а верхние 4 вертикальных штыря( в сечении круг диаметром 400мм) будут выступать над уровнем земли на 400мм. На следующий день вокруг этих вертикальных штырей сворачиваем из гидроизола трубку диметром 400мм(желательно в 2 слоя) и начинаем заполнять эту трубку бетоном. Одновременно подсыпаем земли, чтобы бетон не вытекал из трубки.. И таким образом доводим трубку до поверхности земли(до отметки +0). В чем преимущества такого способа? Это очень удобно. Не надо делать деревянную опалубку и ставить и вытаскивать её. Также зимой силы морозного бокового пучения будут скользить по рубероиду и не затронут фундамента. И дополнительно, это гидроизоляция фундамента.В общем , сплошные плюсы.
Таким образом будут сделаны все 8 столбов будущего дома. Естественно, разметка должна быть выполнена тщательно при помощи прямоугольного треугольника со сторонами 3, 4 и 5 метров. Также надо будет при помощи гидроуровня отстрелять все верха столбов. Не забудем проверить правильность разметки по диагоналям квадрата. После заливки бетона два раза в день поливаем бетон водой и накрываем тканью или целлофаном от пересыхания. Через три дня после заливки столбов будем делать ростверки. Но это будет позже. Продолжим в следующий раз.

Добавлено (08.11.2010, 14:03)
---------------------------------------------
Привет всем строителям! Сегодня 8 ноября 2010 года. Праздники закончились. Жизнь продолжается и надо трудиться дальше. Сегодня поговорим о ростверках. Что такое ростверк? Ростверк - это железобетонная перемычка между стобчатыми опорами, сваями, колоннами. Минимальный размер сечения ростверка зависит от конструкции стены. Если стена будет кирпичная, то её сопротивление изгибу достаточно высокое и сечение ростверка можно сделать 200х300 мм(в случае если стена в один кирпич, то есть 250 мм) Но, здесь лучше сильно не экономить и лично я сделаю ростверк соединяющий все 8 столбов моего фундамента сечением 300х400 мм. Здесь 300 мм - это ширина ростверка(для кладки в один кирпич). Ростверк обязательно будет армирован арматурой не менее 12 мм двумя поясами верхним и нижним. Армировочная конструкция будет представлять из себя прямоугольный параллелепипед. Перемычки горизонтальные и вертикальные будут сделаны из арматуры 6 мм с шагом 300 мм. Как мы уже отмечали ранее , все соединения будут сделаны вязальной проволокой. По углам арматура будет перекрываться друг другом внахлест и скручиваться проволокой. Вертикальные штыри столбов должны соединяться с арматурой ростверка в единое целое. Это, конечно, немного хлопотное дело, но речь идет об основе Вашего дома и это очень важный момент. Нельзя на этом этапе допустить брак. Это будет неисправимый брак. Очень желательно, чтобы арматура была скрыта внутри бетона. Это не даст ей ржаветь и такой ростверк будет крепким и долговечным. Достаточно чтобы арматура была "спрятана" внутрь бетона на глубину не менее 50 мм. Как этого достигнуть? Самый простой и надежный способ - подвесить её на проволоке по всей длине опалубки. Можно конечно что-то подложить под арматуру, но это нежелательно, так как в этих местах арматура будет оголенной и бетон не скроет её как надо.
Чтобы на ростверк не действовали силы морозного пучения необходимо сделать воздушный зазор между низом ростверка и землей не менее 150 мм. Во-первых , это уменьшит контакт ростверка с грунтом и сырости не будет, во-вторых, ростверк будет опираться на столбчатый фундамент, который заложен глубоко и ему не страшны силы морозного пучения.
Лично я планирую ростверк заливать в опалубку прямо на землю. Только предварительно надо выровнять площадку по горизонтали. После того как ростверк будет залит в опалубку и пройдет не менее одной недели, а лучше 28дней(время полного набора прочности бетона) можно потихоньку выбрать 150 мм грунта под ростверком и таким образом "подвесить" его в воздухе.

Добавлено (08.11.2010, 14:11)
---------------------------------------------
Я буду вести этот раздел долго, пока не построю дом своей мечты. В этой теме я буду освещать все вопросы, которые возникнут на моем пути в счастливое будущее. Я человек небогатый и все буду делать сам. Пусть мой скромный труд послужит на пользу многим простым россиянам. Продолжим позже.

Добавлено (14.11.2010, 14:29)
---------------------------------------------
Привет всем. Сегодня 14 ноября- воскресенье. Есть немного свободного времени и можно продолжить наш разговор. Сегодня речь пойдет об отмостке. Отмостка вдоль всего дома по периметру предназначена для отвода осадков от фундамента. Ширина отмостки должна превышать ширину кровельного свеса на 20 см. Часто отмостка сдвигается от фундамента и появляется щель в которую и дальше будут затекать осадки под фундамент и вызывать нежелательную осадку. Чтобы отмостка не сдвинулась некоторые забивают в землю куски старых труб, арматурины и прочий хлам. Все эти куски металлолома будут выступать над землей на 5-7 см и останутся под бетоном и не дадут в дальнейшем сдвигов относительно фундамента. Толщина бетонной отмостки должна быть не менее 100мм. Очень желательна армировочная сетка из проволоки диаметром 4-5 мм. Если не армировать, то гарантированно появятся трещины. Через каждый метр необходимо установить деревяную планку ребром толщиной 10мм. Такие планки будут делить отмостку на равные части и будут компенсаторами различных температурных деформаций.
Классическая бетонная отмостка состоит из "пирога" : песок 100-150мм , щебенка -50мм и бетон 100 мм. Также очень неплохой будет отмостка из самодельных бетонных плит 60х60х10 см. Зазоры между плитами можно залить битумом. Получится отличная гидрозоляция. В конце отмостки можно установить желоб для сбора осадков и отвода воды подальше от дома. Можно также на расстоянии 20 метров от дома устроить небольшой водосборник-колодец. А если сделать его водонепроницаемым, то это будет отличный запас воды на всякий аварийный случай.
Уклон отмостки должен быть не менее 5 градусов. Не забудем также, что качественная и красивая отмостка украшает дом и служит прекрасной дорожкой вдоль всего дома.Если кровельный свес будет не менее 50см, то ширина отмостки 50+20=70 см. Но ширину отмостки можно увеличить до 100 см. Если позволяет карман, то можно и прогуливаться вдоль дома по вечерам.


Автор: Дамин | категории нет | Дата:14.11.2010 |
Категория: | nullПросмотров: | null Дата: 14.11.2010 | Рейтинг: | Комментов: ()
Вы пишите о строительстве и это конечно очень важная и полезная тема для многих. Лично я читаю Вашу тему как роман, потому что написано очень интересно и увлекательно. Каждый раз с нетерпением жду продолжения. Многое для себя почерпнул из Ваших уроков по строительству и ремонту. Не бросайте пожалуйста эту тему, она очень важна для многих, кто хочет построить дом, или заняться его ремонтом. Удачи Вам.

Автор: zjrg | категории нет | Дата:17.11.2010 |
Категория: | nullПросмотров: | null Дата: 17.11.2010 | Рейтинг: | Комментов: ()
Привет всем Строителям! Сегодня 18 ноября 2010 года.
Спасибо большое за такой приятный отзыв. Конечно, я с радостью продолжу строить свой виртуальный дом. Я точно знаю, что пока дом не будет построен в уме и не будут тщательно проработаны все элементы ,до тех пор он не явится в мир физический. Так всегда происходит в жизни. Вначале разрабатывается проект в чертежах и только потом начинается его реализация. И оттого насколько совершенен Ваш проект настолько и дом Ваш будет прочным, красивым и приятным для жизни. Вот сейчас я этим и занимаюсь. Параллельно идет накопление средств. Одно другому не мешает и я прошу Господа Бога, чтобы дал сил довести мой замысел до реальности.Итак, продолжим-с...
Сегодня поговорим об общей концепции нашего дома. Наш дом должен быть прочным, красивым,удобным и.... ЭКОНОМИЧНЫМ И ЭКОЛОГИЧНЫМ. Я имею в виду его теплоизоляцию. Энергия во всем мире дорожает и Россия не является в этом плане исключением. Я долго размышлял, читал всякую литературу по этому вопросу. Сейчас на строительном рынке огромная масса всяких материалов, аж голова кругом идет. И все продавцы наперебой нахваливают свой товар и если не иметь четкой позиции, то можно легко наломать дров и накупить ненужных материалов.
Под экологичностью понимаем дом который построен из естественных материалов или из материалов наименее вредных для здоровья.
По поводу концепции. На самом первоначальном этапе этот момент основополагающий, так как все дальнейшие шаги связаны с этой концепцией. Можно построить деревянный каркасный, легкий дом и он будет пригоден для жилья. Но мы ведь строим настоящий зАмок и он будет долго стоять после нас и достраивать его будут наши дети(а может быть и внуки). Почему я лично буду строить капитальный каменный дом? Тут есть важный момент. Есть в теплотехнике такое понятие как теплоемкость. Легкий дом из пеноблоков или керамзита будет достаточно теплоизолированным. Это очень неплохо, но такой дом быстро нагревается и так же быстро остывает. Почему в старину на Руси русская печь была центром дома? Потому что она была большая, теплая, долго топилась и медленно отдавала здоровое тепло. Но сейчас речь идет не о русской печи. Это удовольствие не всем по карману и не всем по вкусу. При всех достоинствах у русской печи много недостатков. Но сейчас не будем об этом говорить. Очень важным элементом дома являются стены. Лично я планирую строить стены из жженого кирпича цельного, без внутренних полостей и перегородок. Такая стена будет тяжелая, крепкая и ТЕПЛОИНЕРЦИОННАЯ. Толщина стены будет в один кирпич(25 см) и снаружи будет дополнительная теплоизоляция. Это будет отдельным разговором. Здесь много интересных моментов. Моя стена будет долго набирать тепло и остывать будет также медленно. И жить в таком доме будет приятно. Летом будет прохладно и зимой тепло. Высота потолков в моем доме будет 3 метра (от пола до потолка). При размерах 6х6 метров это будет оптимальная высота. Будет ли это однокомнатный дом или внутри будут перегородки это дело личное, но я никаких перегородок ставить не буду. Я люблю простор, побольше воздуха и света. Одно большое окно с видом на сад размером 2х1,5 м. К дому я буду пристраивать сени, чтобы можно было снимать там обувь и сохранять тепло.
При возведении стен обязательно прокладываем через каждые 5 рядов армировочные пояса. Закончится кладка верхним сейсмопоясом сечением 300Х200 мм . Сейсмопояс будет армирован пространственной решеткой из арматуры 10-12 мм. По углам верхний сейсмопояс будет связан с фундаментом при помощи вертикальной арматуры 16-18 мм. Арматура будет заложена внутри кирпичной кладки по высоте. Не забудем эту арматуру хорошенько загрунтовать. Она будет находиться внутри кладки и мимо неё будут идти потоки влажного и теплого воздуха и грунтовка защитит её от коррозии. Связка нужна для того, чтобы при сильном ветре не унесло крышу.При устройстве верхнего сейсмопояса сразу предусмотрим закладные детали для несущих крышных ферм. Забегая вперед скажу, что основание моей крыши будет железным. Пока эт о все. Если будут вопросы или я сам что-нибудь додумаю, то отражу это в следующий раз. Всем здоровья и крепости.

Добавлено (21.11.2010, 21:09)
---------------------------------------------
Привет всем Краснодарцам и планирующим перебраться на благодатные юга! Сегодня воскресенье 21 ноября. Продолжаем наш разговор о строительстве собственного дома.
Сегодня поговорим об очень важном понятии. Речь пойдет о так называемой точке росы. Все отлично знают, что в воздухе есть пары воды. Также многие наблюдали как в теплом помещении на холодных трубах конденсируется вода(трубы мокрые). Из этой же серии такие неприятные явления как черный грибок и плесень на стенах, отваливающиеся обои и т.п. Всё это происходит из-за этой самой неправильной точки росы. Стены дома для паров совершенно прозрачны и это нормальное явление. Холодный воздух снаружи проникает вовнутрь, а теплый идет противотоком на улицу. Если теплоизоляция стен устроена неправильно, то влага из воздуха будет конденсироваться не там где надо и будут проблемы. Тут есть две аксиомы. Первая аксиома гласит, что теплоизоляцию надо делать с наружной стороны и вторая аксиома говорит, что сопротивление паропроницаемости должно уменьшаться в наружную сторону. Классическая схема теплоизоляции выглядит следующим образом:
1. Внутренняя штукатурка(отделка)
2. Непосредственно стена(кирпич, панель)
3. Утеплитель-теплоизолятор(пенопласт, минвата)
4. Паропроницаемая мембрана (ютавик с дырочками)
5. Воздушный зазор между ютавиком и сайдингом(наружной обшивкой)
6. Непосредственно сам сайдинг или по - простому обшивка наружняя
При этом утеплитель должен плотно прилегать к стене без зазора. Этого можно достичь если отштукатурить ровненько стену снаружи (ну и внутри тоже)
Что получается при таком варианте утепления? Влажный теплый воздух из помещения проходит через поры стены , далее сопротивление уменьшается и влажный воздух проходит через слой утеплителя. Я лично буду использовать рулонный утеплитель типа минваты толщиной 100 мм. Далее идет паропроницаемая мембрана(перфорированная пленка, ютавик) и выходит в воздушный зазор. Этот зазор должен быть примерно 15-20 мм. В этом холодном зазоре происходит конденсация паров воздуха из помещения, то есть точка росы приходится именно на это место) и воздушный зазор предназначен для вентилляции и удаления влаги. Данная схема теплоизоляции самая правильная. Почему нельзя оставлять зазор между стеной и утеплителем? Причина очень простая. Если будет воздушный зазор, то в этом зазоре начнет скапливаться конденсат и стена будет постоянно сырая. Поэтому и надо отштукатурить стену и плотненько набить утеплитель при помощи грибков. Важно помнить о сопротивлении потоку воздуха. Воздух идет в сторону наименьшего сопротивления. И ,конечно, будет грубейшей ошибкой создавать какие-либо препятствия на пути влажного воздуха(типа дополнительной гидроизоляции снаружи). После воздушного вентилируемого зазора монтируется сайдинг или деревянная обрешетка. Необходимо изначально продумать систему крепления сайдинга к стене. Надо помнить, что любое железо в стену является мостиком холода и нежелательно. Лично я буду делать закладные детали в ростверк и верхний сейсмопояс и к ним приваривать кронштейны несущие сайдинг. Здесь можно импровизировать как угодно.И чем меньше железа внутри пирога, тем лучше теплоизоляция. Важно только, чтобы сайдинг стоял крепко. Мне виниловый сайдинг не нравится. Он недолговечен, подвержен старению и деформациям. Лично я буду делать деревянную обрешетку. Её можно покрасить, подбить где необходимо, легко заменит доску и т.д. Очень важно, чтобы в сайдинге(обрешетке) не гулял свободно ветер. Это сведет на нет всю теплоизоляцию. Дерево прекрасный пористый материал и влага легко пройдет через обшивку.

Добавлено (21.11.2010, 21:11)
---------------------------------------------
Вот и получился у нас вариант: массивная теплоинерционная тяжелая стена из полного кирпича, правильная теплоизоляция и красивый фасад. Это просто чудесный и можно сказать идеальный вариант. Только исполнить его надо качественно. Минвата будет мягкая и не будет содержать вредных феноловых смол (базальтовые плиты). Нам эта зараза ни к чему. Также надо правильно сделать верх стены и фундаментную часть стены. Низ можно обшить листовой оцинковкой. Это защитит нижнюю часть от осадков, брызг, сырости. А верхнюю часть стены надо обязательно завести под свес крыши и свес должен быть не менее 50 см. Самую нижнюю часть стены надо гидроизолировать, чтобы капиллярная влага не поднималась по утеплителю внутрь"пирога". А верхнюю часть тоже можно сделать герметичной, чтобы не задувало. Кстати, паропроницаемая пленка выполняет здесь роль защитника теплоизоляции от выветривания.Наш дом будет стоять долго и это надо сделать обязательно(ютавик). Почему я за деревянную обшивку. Причины: дерево очень экологичный материал, легко монтировать, легко можно красить и заливать краской появившиеся трещины. Если обшивку обработать олифой перед монтажем, то это будет очень долговечная обшивка. Легко можно притянуть деревянными саморезами ослабленную доску и т.д. Ну вот вроде и поговорили и на эту тему. Если есть вопросы, то прошу задавать. А если кто желает дополнить - милости просим!

Добавлено (27.11.2010, 13:22)
---------------------------------------------
Всем форумчанам доброго здоровья! Сегодня 27 ноября - суббота. Продолжаем наш разговор. Всё написанное мной происходит само собой и без репетиции и правки. Как бы происходит импровизация и повторно что-либо написать не хватает ни сил, ни времени, ни желания. Поэтому, если где-то что-то не стыкуется, то прошу меня простить. Будем говорить обо всем. Насчет деревянной обшивки:
Можно доски сечением 150 мм х 25 мм смонтировать горизонтально "ёлочкой" внакладку одна на другую(чтобы вода стекала), но можно расположить их вертикально. Многие неопытные люди обшивают стены вагонкой досками со шпунтом. Но это очень распространенная ошибка. Дело в том, доски рассыхаются, их ведет и в зазор попадает вода и обшивка быстро портится.И ничего тут сделать нельзя. Заменить невозможно. Придется разбирать целый кусок стены, а это никому неинтересно.
Лично я буду обшивать стену следующим образом: каркас под обрешетка будет состоять из брусков 100 х 100 мм и расположены они будут горизонтально. Первый я смонтирую на закладные ростверка, второй брус пойдет посередине стены на длинные глухари и третий брус будет смонтирован горизонтально на верхний сейсмопояс на закладные. Пространство между брусами будет заполнено утеплителем типа минваты толщиной 100 мм. В итоге имеем три горизонтальных бруса 100 х 100 мм по всему периметру дома. Расстояние между брусами 150 см по высоте.(высота потолков примерно 3 метра)
Далее начинаем монтировать на саморезы по дереву доски 150 х 25 мм вертикально с зазором 25-30 мм. Для чего нужен зазор? Это будет компенсационный зазор. Со временем доски где-то усохнут, где-то может их повести и т. д. Так мы обшиваем весь периметр дома. Затем закрываем зазоры другими досками сечением ориентировочно 100 х 20 мм. При этом можно для красоты снять фаски . Сами рейки будут гладко оструганными . Крепить будем на саморезы по дереву. Боковые щели зальем масляной краской. Чем хороша такая конструкция? В любой момент и в любом месте можем заменить любую доску или рейку(не разбирая других элементов), можно подтянуть любую доску. Краской можем закрыть новую щель и одновременно освежить фасад.

Добавлено (27.11.2010, 16:06)
---------------------------------------------
p.s. При монтаже брусов не забудем подложить под брус подкладки толщиной 15-20 мм для того, чтобы между утеплителем и обшивкой был вентиллируемый воздушный зазор. Именно в этом зазоре будет находиться точка росы и будет конденсироватьтся влага из воздуха который проникает из помещения.
В принципе, всё,что мы будем делать называется ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД.


Автор: Дамин | категории нет | Дата:27.11.2010 |
Категория: | nullПросмотров: | null Дата: 27.11.2010 | Рейтинг: | Комментов: ()
Форум » Строительство дома своими руками от А до Я. » Строительство дома своими руками от А до Я. » Строим дом в Краснодарском крае (Советы по строительству дома.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


homemarket.ucoz.ru © 2022
Хостинг от uCoz